La forma más rápida de estabilizar un acuario plantado nuevo

Un acuario plantado nuevo puede alcanzar un buen nivel de madurez biológica en unas 6 a 8 semanas sin un arranque a oscuras (dark start), pero solo si actúas en tres frentes a la vez: siembra el sistema con microbios de un acuario establecido, cambia mucha agua y a menudo para eliminar el amoniaco y los detritos, y planta densamente desde el primer día para que las plantas estabilicen el acuario en lugar de sufrir en él.

• Siembra con lodo orgánico (mulm) o material filtrante usado de un acuario maduro. Es mejor que cualquier cultivo bacteriano en botella.
• Con sustrato nutritivo (soil), cambios de agua del 100% cada dos días durante las dos primeras semanas, dos veces por semana en la tercera semana y, después, alrededor del 50% semanal.
• Sifona los detritos de la superficie del sustrato en cada cambio de agua. Ahí es donde se acumulan las esporas de algas.
• Cubre al menos el 50% del sustrato con especies fáciles desde el principio y dosifica en la columna de agua: las plantas nuevas aún no tienen sistema radicular.
• Mantén la superficie del agua libre de película y busca un caudal de filtrado de 6-10x el volumen del acuario por hora. Los microbios trabajan día y noche; las plantas solo producen oxígeno durante el periodo de luz.
• Corta las hojas viejas que se deterioran en lugar de intentar salvarlas. Los brotes nuevos resisten las algas; las partes viejas son un imán para las algas.

Se puede tener un acuario plantado crecido en menos de 6 semanas sin haberlo ciclado previamente: el acuario de la foto de arriba tardó menos que eso. Esta guía explica cómo suavizar el proceso de maduración para quienes tienen prisa por terminar sus proyectos de acuario plantado y no tienen tiempo de dejar que sus acuarios maduren de forma normal.

Si el acuario aún no está montado, lo más fácil es ciclarlo primero; descubre si conviene ciclar antes de plantar. Esta guía es para acuarios que ya están plantados.

¿Por qué son tan inestables los acuarios plantados nuevos?

Los acuarios nuevos que aún no han madurado biológicamente son un entorno inestable para sus habitantes. El sustrato nutritivo nuevo suele liberar amoniaco y otros compuestos orgánicos volátiles mientras pasa de condiciones terrestres a condiciones sumergidas. El amoniaco libre y las bacterias patógenas que se alimentan de los detritos estresan tanto a los animales como a las plantas; esta es una de las razones por las que las plantas pueden deshacerse (melt) en un acuario nuevo. Este cambio de estado también provoca grandes cambios en el entorno microbiano, ya que los microbios más adaptados al medio sumergido proliferan y sustituyen a los que vivían en el medio terrestre anterior a medida que el sustrato nutritivo queda sumergido por primera vez.

Todos estos factores de estrés ambiental hacen que las plantas más sensibles se deshagan; las plantas in vitro, las especies exóticas y los ejemplares débiles son especialmente vulnerables. Los animales sensibles, como las gambas Caridina, tampoco lo pasan bien en acuarios inmaduros.

Todos los procesos de maduración biológica del acuario ocurren a nivel microbiano, invisibles al ojo humano, pero podemos saber si se han producido haciendo tests y observando lo que pasa en el acuario. A medida que madura la comunidad microbiana del acuario, se completa el ciclo del amoniaco y la biopelícula bacteriana atrapa las partículas finas de la columna de agua, lo que deja el agua cristalina. Los microbios beneficiosos consumen algas y bacterias patógenas.

Una forma de poner en marcha el sistema biológico sin arriesgar las plantas es hacer un arranque a oscuras: hacer funcionar el acuario con el sustrato y el filtro instalados, pero sin plantas ni luz durante unas semanas. Sin embargo, muchos acuaristas no tienen la paciencia o el tiempo para hacer un arranque a oscuras.

En esta guía describimos los pasos para acelerar el proceso y suavizar las duras condiciones iniciales de un acuario recién plantado, de modo que las plantas puedan saltarse la fase en la que se deshacen y se adaptan, y entren rápidamente en la fase de crecimiento.

Las diatomeas (algas marrones), las plantas apagadas atacadas por algas y el crecimiento pobre son síntomas habituales en un acuario recién plantado. Siguiendo los pasos que se indican a continuación, podemos minimizar o incluso eliminar la mayoría de estos inconvenientes y, a la vez, acelerar el proceso de maduración. Para ver cómo eliminamos sin algicidas las diatomeas de la imagen de arriba (resultado abajo), consulta nuestro artículo sobre cómo resolver problemas de algas sin algicidas.

Objetivos principales en las primeras semanas de un acuario plantado nuevo

• Acelerar la propagación microbiana y, con ello, la maduración del acuario
• Acelerar el ciclado del amoniaco
• Eliminar el exceso de amoniaco y de materia orgánica
• Reducir las partículas en suspensión y las esporas de algas
• Reducir los microbios patógenos que hacen que las plantas se deshagan y estresan a la fauna
• Asegurarse de que las plantas tienen suficientes nutrientes y CO2 para aclimatarse rápido

Cómo crear un buen entorno para el crecimiento microbiano

La clave para acelerar la maduración de un acuario es crear un entorno favorable para los microbios beneficiosos, sobre todo los responsables del ciclado del amoniaco, del consumo de algas y bacterias patógenas. Estos microbios suelen preferir condiciones aeróbicas. En el caso de las bacterias que ciclan el amoniaco, la disponibilidad de carbono orgánico, fosfatos y magnesio acelera su multiplicación; además, es muy importante asegurar un buen intercambio gaseoso y buenos niveles de oxígeno en el acuario. Incluso en un acuario con muchas plantas acuáticas, las plantas solo producen oxígeno durante el periodo de luz del día, que puede ser menos de 1/3 del día según el montaje. La actividad microbiana es constante, 24/7, y lo ideal es tener buenos niveles de oxígeno durante todo el día.

1. Siembra el acuario con bacterias o microbios de arranque.Usa un filtro maduro o mezcla algo de sustrato de un montaje anterior con el nuevo para sembrar microbios en el acuario. También ayuda poner algo de material filtrante maduro en un filtro nuevo. Agregar cepas comerciales de bacterias también puede acelerar el proceso, pero es inferior a sembrar el acuario con material de un montaje maduro.
   
   
2. Consigue buenos niveles de oxígeno manteniendo limpia la superficie del agua.Asegúrate de que la superficie del agua no quede cubierta por una película aceitosa. Un skimmer de superficie mantendrá siempre limpia la superficie del agua. Las entradas con skimmer de superficie son especialmente buenas porque recogen la materia orgánica que se acumula en la superficie del agua y la llevan directamente al filtro junto con agua rica en oxígeno.
   
   
3. Consigue buenos niveles de oxígeno con un buen patrón de circulación.El intercambio gaseoso solo se produce en la superficie del agua, así que es importante poder hacer circular el agua superficial rica en oxígeno hacia las capas más profundas del acuario. Asegúrate de que el patrón de circulación de tu acuario intercambie la capa superficial del agua con el agua más profunda.
   
   
4. Busca un caudal de filtrado de entre 6x y 10x el volumen del acuario por hora.En la mayoría de los acuarios, lo ideal es tener un filtro de al menos 6 veces el volumen del acuario. Es decir, si tienes un acuario de 100 litros, te conviene un filtro con un caudal de al menos 600 litros por hora. El orden del material filtrante dentro del filtro también importa: consulta la disposición y el orden del material filtrante.
   
   
5. Planta densamente desde el principio.Las plantas estabilizan el sistema absorbiendo amoniaco y metales pesados, y ofreciendo un hogar favorable a la vida microbiana. Intenta cubrir al menos el 50% de la superficie del sustrato con especies fáciles de cultivar; evita las especies delicadas al principio. Es importante aportar suficientes nutrientes, CO2 y luz desde el principio para que las plantas se adapten bien al nuevo entorno.

Un buen patrón de circulación lleva el agua superficial rica en oxígeno a las capas más profundas del acuario. Un flujo más fuerte lleva los restos y las partículas de materia orgánica al filtro para que se digieran.

Usar una entrada con skimmer de superficie en el filtro evita que se forme una película superficial y lleva el agua superficial rica en oxígeno directamente al filtro. Las proteínas de desecho que se acumulan en la superficie del agua van directamente al filtro para su digestión.

Tener la superficie del agua limpia y una ligera ondulación en toda la capa superficial del acuario proporciona buenos niveles de oxígeno sin necesidad de usar piedras aireadoras.

El material filtrante envejecido puede parecer sucio, pero contiene microbios beneficiosos útiles. Mezclar material filtrante viejo y nuevo es una buena forma de reforzar tu comunidad microbiana sin gastar dinero en aditivos comerciales caros. También funciona exprimir los detritos de las esponjas de filtros viejos en tu acuario o en tu filtro.

Eliminación de detritos orgánicos, exceso de amoniaco, bacterias patógenas y esporas de algas

Los sustratos nutritivos y otros sustratos tipo soil pueden liberar grandes cantidades de materia orgánica volátil cuando se sumergen por primera vez. Los sustratos nutritivos ricos en amoniaco pueden liberar niveles altos de amoniaco. Por ejemplo, el sustrato nutritivo de ADA puede liberar 10+ppm de amoniaco en los primeros días tras sumergirse. Esto obliga a hacer cambios de agua grandes y regulares durante las primeras semanas, salvo que se haya hecho un arranque a oscuras.

El exceso de lodo orgánico sobre el sustrato también desencadena algas, y en un acuario nuevo importa más de lo que importará después: las esporas de algas se asientan sobre el sustrato nutritivo recién puesto justo durante las semanas en las que aún no existe la comunidad microbiana que las mantiene a raya. Por qué la capa orgánica que se acumula sobre el sustrato nutritivo es algo distinto del propio sustrato, y por qué retirarla es mejor que dejarla como fertilizante, se explica en nuestra guía sobre el cambio de agua con el método The 2Hr Way.

Para ello, se pasa un sifón justo por encima de la superficie del sustrato mientras se usa una pera de succión para levantar los restos de la superficie. En la limpieza semanal, no intentes remover más que la capa superior del sustrato. La técnica completa está en nuestra guía sobre el cambio de agua con el método The 2Hr Way.

1. Haz cambios de agua grandes durante las primeras semanas.En los acuarios con sustrato nutritivo, cambia el 100% del agua cada dos días durante las dos primeras semanas, dos veces por semana en la tercera semana y, a partir de la cuarta semana, pasa a cambiar alrededor del 50% semanal. Si un cambio completo no es práctico, un 70-80% sigue ayudando, pero ten claro a qué renuncias: un cambio del 80% con un sustrato que libera 10ppm de amoniaco deja 2ppm, además de una quinta parte de las esporas de algas. Esto supone que el agua del grifo es razonablemente parecida al agua de tu acuario; si no es así, calcula primero tu límite máximo en nuestra guía sobre cuánta agua cambiar. El protocolo completo, y por qué cambiar el 100% y no el 80%, se explica en nuestra guía para empezar un acuario nuevo con sustrato nutritivo.
   
   
2. Sifona los detritos de la superficie del sustrato durante los cambios de agua.Las esporas de algas y los detritos orgánicos se acumulan en la superficie del sustrato. Sifonar los restos de la superficie haciendo los cambios de agua con el método The 2Hr Way elimina los detritos y minimiza los brotes de algas en un acuario nuevo. Un acuario limpio hace que las especies sensibles recién introducidas se deshagan menos.
   
   
3. Corta las partes viejas muy deterioradas de las plantas que se están aclimatando.A medida que las plantas recién introducidas se aclimatan al entorno del acuario, producen hojas nuevas optimizadas para el nuevo entorno. Al mismo tiempo, pueden soltar las hojas más viejas y dedicar esa energía a los brotes nuevos. Cuando las plantas dejan de defender las partes viejas, estas atraen algas. Dejar que la planta se renueve, cortando las partes viejas y haciendo sitio a las hojas nuevas, reducirá significativamente las algas en el acuario.
   
   
4. Retira a mano los pequeños brotes de algas durante los cambios de agua.Las diatomeas, el alga verde polvo (green dust, GDA) y las cianobacterias (BGA) son habituales en los acuarios recién montados. En lugar de usar algicidas agresivos en esta fase tan temprana del acuario, hay que retirar los pequeños grupos de algas durante los cambios de agua para evitar que asfixien el crecimiento de las plantas. Tienes más detalles en esta guía sobre cómo controlar las algas sin algicidas.

Las hojas viejas en deterioro son un imán para las algas. Se pueden retirar a medida que la planta las sustituye por hojas nuevas y frescas, resistentes a las algas.

Podar las partes viejas reduce el exceso de densidad y deja espacio para brotes nuevos sin algas.

Asegúrate de que los parámetros de crecimiento de las plantas son los adecuados

Las plantas en deterioro aumentan la materia orgánica y son un blanco perfecto para las algas. Unos buenos parámetros de crecimiento son esenciales para que las plantas se adapten rápido a las condiciones del acuario nuevo, y una masa vegetal grande y sana en pleno crecimiento es la forma más rápida de estabilizar un acuario nuevo.

1. Busca niveles altos de CO2 (si inyectas CO2)Los niveles altos de CO2 aceleran mucho el crecimiento y la adaptación de las plantas acuáticas. Las plantas recién introducidas, que pueden haberse cultivado en forma emersa, tienen que adaptarse para extraer el CO2 de la columna de agua una vez sumergidas. La maquinaria biológica para extraer CO2 consume mucha energía, y disponer de suficiente CO2 acelera mucho la aclimatación.
   
   
2. Dosifica un fertilizante completo en la columna de agua. Muchos acuaristas evitan fertilizar sus acuarios recién plantados porque el sustrato nutritivo recién sumergido es rico en nutrientes. Sin embargo, las plantas recién introducidas todavía no tienen un sistema radicular desarrollado y su capacidad para extraer nutrientes del sustrato es limitada. Estas plantas usarán sus reservas internas de energía y tomarán nutrientes de la columna de agua, así que tener todos los nutrientes esenciales en la columna de agua les permitirá aclimatarse más rápido. El sustrato nutritivo nuevo suele liberar amoniaco, que puede aportar nitrógeno a las plantas. Sin embargo, el nitrógeno no es el único nutriente que las plantas necesitan para crecer. Muchos de los demás nutrientes necesarios, como el magnesio o el potasio, apenas pasan del sustrato nutritivo a la columna de agua: pueden estar presentes en la matriz del sustrato, pero la planta necesita un sistema radicular establecido para acceder a ellos. Por eso, agregar un fertilizante completo a la columna de agua es muy útil para las plantas recién introducidas.

Señales de que el acuario madura y se estabiliza

A medida que las plantas recién introducidas se aclimatan a estar plantadas en un acuario, suelen dedicar su energía a producir hojas nuevas adaptadas al nuevo entorno. Las hojas nuevas bien formadas y sanas producen a nivel molecular sustancias defensivas que disuaden a las algas de adherirse a ellas y que también evitan los daños de los microbios descomponedores. Ver hojas nuevas grandes, bien formadas, de buen color y sin algas es señal de que la planta se está adaptando bien. Las hojas viejas se desprenden y la planta deja de defenderlas tanto de los microbios como de las algas.

El deterioro de las hojas más viejas es un síntoma esperable en las plantas recién introducidas. Estas hojas se pueden cortar para dejar sitio a los brotes nuevos. En el caso de las plantas de tallo, se puede replantar la parte superior sana y arrancar y desechar las partes inferiores dañadas. Hay muchas señales de que la estabilidad del acuario avanza en la dirección correcta:

1. Señales de crecimiento nuevo sano.Las plantas producirán brotes nuevos adaptados a las condiciones del acuario nuevo. Si la planta se ha aclimatado bien, las hojas nuevas deberían ser muy resistentes a las algas, aunque las más viejas sean atacadas por ellas. Entonces puedes cortar las hojas más viejas para dejar sitio a brotes nuevos sin algas. Con el tiempo, todo el acuario será muy resistente a las algas gracias a los brotes nuevos y frescos.
   
   
2. El agua turbia se vuelve cristalina.Los sistemas biológicos maduros tienen abundantes biopelículas bacterianas que atrapan las partículas finas y mantienen el agua cristalina. Los microbios beneficiosos mantienen a raya a las bacterias patógenas y crean un entorno más sano para la fauna.
   
   
3. Ciclo del amoniaco completado.Las lecturas de amoniaco irán bajando hasta cero a medida que el acuario completa su ciclo. En acuarios con un pH más bajo, esto puede tardar un par de meses.
   
   
4. Reducción de las algas.A medida que el acuario madura, la incidencia de algas debería disminuir: las diatomeas y el alga verde polvo, más habituales en los acuarios recién plantados, deberían desaparecer por sí solas a medida que se acelera el crecimiento de las plantas. Con el tiempo, el crecimiento de las plantas eliminará las algas, y los microorganismos herbívoros también las reducirán.

¿Y si el acuario no se estabiliza?

Por lo general, los acuarios empiezan a estabilizarse rápido a medida que las plantas se aclimatan al nuevo entorno y empiezan a sacar brotes nuevos y frescos sin algas. Sin embargo, hay muchas variables que pueden hacer retroceder el proceso, como la falta de equipo, la mala calidad del agua del grifo, unos ejemplares iniciales débiles, una mala elección del sustrato y más. En otras páginas de este sitio explicamos cómo optimizar cada elemento, pero por las limitaciones de cada acuarista, ya sean regionales o de presupuesto, puede que no sea viable cambiar el equipo del acuario u otras partes esenciales del sistema. En la acuariofilia, a menudo tenemos que sacar el máximo partido a lo que tenemos. Estos son algunos pasos que puedes dar si el sistema no consigue estabilizarse con los pasos anteriores.

1. Paciencia. ¿Cuánto hay que esperar?A veces los acuarios tardan mucho más en asentarse. Un paso en falso que hunda el sistema o un pico de estrés en las plantas puede retrasar su crecimiento durante semanas. Las plantas también tardarán más en adaptarse si la calidad del agua del grifo es dudosa o si no se cumplen otros parámetros de crecimiento por limitaciones del equipo. Dale tiempo al acuario: los acuarios sin CO2 inyectado pueden tardar unos meses en estabilizarse y empezar a crecer bien. Un acuario así no debería tardar más de 6 meses en estabilizarse. En un acuario con CO2 inyectado, tardar más de 3 meses podría ser señal de que hay problemas de base más serios en el montaje que se está usando (o de que es un montaje mal optimizado).
   
   
2. Cambia la selección de plantas.La elección de las especies tiene un impacto enorme en el resultado del acuario. Las especies de plantas varían mucho en sus requerimientos. Sustituir las plantas difíciles por otras más fáciles es una forma de avanzar en un acuario complicado. A veces, mover una planta difícil a una posición más adecuada del acuario también puede ayudar en los casos límite.
   
   
3. Baja la luz. Al menos a corto plazo. Las algas son el mayor problema en la mayoría de los acuarios que no consiguen estabilizarse. Bajar la luz puede reducir mucho los problemas de algas. Una vez estabilizado el acuario, se puede volver a subir la luz. Es un factor importante que la mayoría pasa por alto, porque es difícil medir los niveles de luz en el acuario sin un equipo más especializado. Todas las plantas tapizantes acuáticas pueden crecer con 40-50umol PAR sobre el sustrato, siempre que el CO2 sea adecuado. La mayoría de las plantas verdes crecen bien con este nivel, aunque con niveles de luz más altos pueden crecer más compactas. Las plantas rojas empiezan a desarrollar un buen color en torno a 100 umols PAR. Incluso las especies más exigentes pueden empezar a crecer con 100-150 umols PAR. Aunque algunas especies desarrollan mejor coloración y densidad con niveles de luz más altos, podemos arrancar los acuarios con niveles de luz más bajos para que se asiente la estabilidad. Esto es especialmente cierto en acuarios sin plantas exigentes que necesiten mucha luz.

Con niveles de luz más bajos, controlar las algas es mucho más fácil. Sin embargo, los medidores de PAR son caros y la mayoría de los acuaristas tendrán que estimar a ojo los niveles de PAR de sus acuarios. Este Iwagumi usa solo 40+ umol PAR sobre el sustrato. Este nivel de luz bajo también facilita mantener el hardscape (rocas y troncos) libre de algas.

Conclusiones

Siguiendo los pasos anteriores, los acuarios pueden alcanzar un buen nivel de madurez en unas 6 a 8 semanas. Las fotos de arriba y de abajo muestran la diferencia a los 45 días de la primera plantación. Las especies más delicadas, como Hygrophila chai y las especies de Eriocaulon, se agregaron pasadas las 2 primeras semanas.

Hay muchos otros factores difíciles de controlar que pueden complicarle el camino al acuarista, como la calidad del agua del grifo o la de las plantas recién introducidas. Sin embargo, un buen mantenimiento y un acuario limpio maximizarán las probabilidades de éxito aunque otros factores no sean óptimos.

Para aprender a prevenir las algas con un diseño inteligente del acuario, consulta nuestra guía para prevenir las algas en un acuario plantado.

Para leer más sobre el ciclado y la filtración del acuario, consulta nuestras guías de filtración y circulación del agua.

Para saber más sobre el intercambio gaseoso, consulta nuestra guía sobre cómo llevar el CO2 al límite de forma segura.