Cómo prevenir las algas en un acuario plantado

Un acuario plantado sin algas no es aquel en el que se han erradicado todas las especies de algas, sino uno diseñado para que las plantas sanas superen a las algas en la competencia y cualquier alga que aparezca se quede en algo menor y fácil de limpiar del cristal. Los acuarios más limpios son resistentes a las algas gracias a un buen diseño, no a un tratamiento constante. En resumen:

• Las algas son oportunistas. Proliferan cuando detectan un hueco (una planta estresada, hojas en descomposición, materia orgánica acumulada), no simplemente porque haya luz y nutrientes.
• La luz es un acelerador, no la causa. Una luz intensa acelera el crecimiento de las algas una vez que tienen un desencadenante; reducir la luz rara vez elimina el problema de fondo.
• Las plantas sanas son resistentes a las algas por naturaleza; las plantas poco sanas atraen algas. El primer paso ante cualquier problema de algas es la salud de las plantas: nutrientes, CO2 y circulación del agua.
• Hay dos caminos para conseguir un acuario resistente a las algas, según lo densamente plantado que esté. En los acuarios densamente plantados, deja que domine una masa vegetal sana. En los acuarios poco plantados, tipo hardscape (rocas y troncos), limita la luz y traslada el nitrógeno y el fósforo al sustrato.
• La base de ambos: controla la materia orgánica y deja que el acuario madure biológicamente. Los cambios de agua regulares, el sifonado del sustrato y una población microbiana madura mantienen bajos los desencadenantes.
• La estabilidad importa más que cualquier cifra concreta. Las plantas toleran una amplia variedad de condiciones; lo que desencadena las algas son las fluctuaciones rápidas de CO2 o de nutrientes.

¿Por qué crecen algas en un acuario plantado?

Las algas están tan extendidas en la acuariofilia que muchos acuaristas han renunciado a erradicarlas y simplemente las han aceptado como parte de la vida del acuario. Es perfectamente posible mantener un acuario plantado libre de algas visibles, sobre todo de algas verdes filamentosas. Llegar a ese punto requiere una combinación de factores; las algas aprovechan cualquier punto débil de un montaje y, en ese sentido, también sirven de señal de lo que se está haciendo mal o bien.

Las interacciones entre algas y plantas son complejas, y lo mejor es explicarlas con una analogía. Al igual que las malas hierbas en el medio terrestre, las algas son oportunistas y proliferan cuando se presenta la ocasión. Las plantas superiores ganan a las malas hierbas en la competencia por el espacio y la luz: en un bosque denso, el sotobosque cede ante árboles más altos que bloquean la luz con un dosel tupido, y solo el claro que deja la caída de un árbol da al sotobosque la oportunidad de crecer rápidamente hacia arriba y ocupar el espacio. En un acuario, nuestras plantas equivalen a esos grandes árboles y ocupan la mayor parte del espacio vital; además, muchas plantas acuáticas pueden crecer en forma emersa, llegando a la superficie en busca de oxígeno y dando sombra al agua de debajo. Aquí las algas están en desventaja, y han evolucionado para proliferar de forma oportunista solo cuando detectan un hueco en el sistema.

Las plantas también son organismos que pierden sustancias: excretan parte de sus metabolitos sobrantes a través de la superficie de las hojas, y las algas se alimentan de esa materia orgánica. Una planta estresada pierde más, y por eso las plantas recién introducidas desde otro entorno, o las que pasan apuros en malas condiciones, atraen algas con tanta frecuencia en sus hojas más viejas mientras su crecimiento nuevo se mantiene limpio.

Por eso la luz, por sí sola, rara vez es la causa de las algas. Reducir la luz frena el ritmo de crecimiento de las algas, pero el desencadenante casi siempre es otro: una planta estresada, materia orgánica en descomposición, o amoniaco y desechos nitrogenados en el agua. Es mejor entender la luz como un acelerador que como la causa de fondo; más adelante la usaremos como palanca de control, pero las causas que hay que corregir primero son la salud de las plantas y la materia orgánica.

Entonces, ¿qué es lo que crea estos huecos? En la mayoría de los casos, las plantas poco sanas o estresadas, y ahí es donde empieza la prevención.

1. En acuarios densamente plantados: deja que dominen las plantas sanas

La vía más eficaz hacia un acuario resistente a las algas es una plantación densa: las plantas sanas son resistentes a las algas y las poco sanas las atraen, así que cuando la mayor parte del acuario está llena de plantas en pleno vigor, su resistencia combinada mantiene limpio todo el sistema, incluso con luz intensa y una dosificación abundante.

Las plantas sanas que reciben suficientes nutrientes, luz y carbono en un entorno favorable producen sustancias químicas antimicrobianas que impiden que los patógenos y las algas ataquen a la planta. Las plantas poco sanas, privadas de lo que necesitan, desviarán energía a defender las hojas más jóvenes, pero el crecimiento más viejo se deteriorará rápidamente. A menudo verás que, cuando las algas atacan una planta, las hojas más viejas son las primeras afectadas, mientras que las más nuevas siguen brillantes y limpias.

Las puntas de los tallos que crecen cerca de la parte superior del acuario reciben una enorme cantidad de luz. A esa altura, los niveles de luz superan los 400 umols PAR. Fíjate en cómo estas plantas siguen libres de algas pese a unos niveles de luz tan altos. Si la luz por sí sola fuera la causa de las algas, las partes superiores de las plantas serían las más afectadas, pero no es así. Las plantas sanas son resistentes a las algas por naturaleza.

Las especies de Anubias y Bucephalandra también pueden cultivarse sin algas con niveles de luz más altos si se mantienen en buen estado de salud y en un acuario dominado por las plantas. Cuando no están sanas, el alga punto verde (GSA) en las hojas más viejas suele ser la primera señal. Las Anubias white petite de arriba crecen bajo 200umols de PAR.

Las plantas poco sanas con carencia de nutrientes suelen tener un crecimiento pálido, que a menudo atrae algas. Probablemente este acuario recibe mucha menos luz que el de arriba, pero la mala salud de las plantas trae problemas de algas, incluso con menos luz.

Mantener la buena salud de las plantas es una prioridad

Cultivar plantas sanas puede parecer un concepto sencillo, pero tiene muchos aspectos. Básicamente, todas las plantas necesitan una fuente regular de nutrientes, carbono y luz para crecer bien. En esta web hay páginas detalladas sobre cada uno de los requisitos principales: Nutrientes, Carbono y Luz. Los llamamos los 3 pilares del crecimiento de las plantas.

Pero estas no son las únicas variables que pueden afectar al crecimiento de las plantas: el cuidado de las plantas, la madurez biológica general y la estabilidad del acuario contribuyen a que crezcan bien. También hay que tener en cuenta la selección de plantas. Algunas especies necesitan más luz o nutrientes que otras, algunas van mucho mejor con inyección de CO2 y otras se cultivan fácilmente en acuarios sin CO2. Algunas plantas prefieren el agua blanda y otras, el agua dura.

Quien ha tenido éxito con algunos tipos de plantas puede tener dificultades con otros. Las plantas de tallo necesitan sus propias técnicas de cultivo, que se describen en esta página.

Las plantas más grandes y robustas (espadas amazónicas, lotos, crinum) son más resistentes a las algas que las plantas más pequeñas (tapizantes y musgos). Las plantas de crecimiento rápido y agresivo (wisteria de agua, plantas de tallo grueso) son más resistentes que las de crecimiento lento (helecho de Java, Anubias, Alternanthera reineckii). Por el diseño del acuario y los patrones de circulación, en algunos acuarios las algas pueden quedar confinadas en una zona concreta. Plantar en esas zonas plantas más grandes y robustas puede resolver problemas de algas persistentes.

Especies difíciles = más difícil mantener la buena salud de las plantas = más problemas con las algas

Las plantas con requisitos de crecimiento más exigentes también son, por definición, más propensas a las algas, ya que muchas veces no se pueden cubrir adecuadamente sus necesidades (lo que hace que crezcan estresadas). Tener un mayor porcentaje de plantas resistentes mezcladas con unas pocas especies difíciles hará que el acuario sea más fácil de mantener en general. Si estás empezando, evita comprar demasiadas especies difíciles a la vez; amplía tu colección poco a poco y date tiempo para entender las necesidades de cada planta. Si tienes problemas de algas persistentes con una sola especie o tipo de planta, cambiarla por algo más robusto es una forma fácil de sortear el problema. A veces también ayuda cambiar de sitio una planta difícil dentro del acuario; puede que necesite un poco más de circulación de agua o de luz, algo que encontrará en un lugar mejor.

Combinar plantas que prefieren mucha luz (Hygrophila sp Chai) con plantas que prefieren una luz más tenue (Anubias white petite) queda muy bien en las redes sociales, pero es difícil de gestionar. Con más luz aparecerán algas en la Anubias, de crecimiento más lento, mientras que con menos luz la Hygrophila sp Chai no tendrá una forma tan bonita y perderá sus hojas más viejas con más facilidad.

Adaptación a los cambios del entorno

Cada vez que los parámetros de crecimiento cambian drásticamente, las plantas tienen que desviar su energía a reprogramar sus enzimas para optimizarlas según las nuevas condiciones. Por ejemplo, si una planta acuática pasa de un acuario con niveles altos de dióxido de carbono (CO2) a otro con niveles bajos de CO2, la planta destinará más energía a las proteínas y enzimas responsables de la absorción de CO2 para compensar la caída de los niveles de CO2. Mientras atraviesa esta adaptación, la planta prioriza las funciones críticas y le queda menos energía para producir sustancias químicas antimicrobianas defensivas.

Bajo estrés, las plantas suelen dejar de defender primero las hojas más viejas y menos valiosas. Entonces las algas aparecen de forma oportunista en las hojas afectadas (normalmente las más viejas). Si la planta se recupera a tiempo, a menudo las hojas afectadas también pueden recuperarse. Sin embargo, muchas veces la planta optará por desviar energía a producir hojas nuevas a costa de las más viejas. Las hojas viejas no se curan y hay que cortarlas para dejar paso al crecimiento nuevo. Evitar que las plantas pasen por estos periodos de estrés es importante para mantener el acuario libre de algas.

En este acuario sin CO2 mal diseñado, las plantas que no reciben suficientes nutrientes y carbono para mantener su masa actual desvían constantemente energía a mantener el crecimiento nuevo (flechas blancas), mientras que el crecimiento viejo siempre tendrá mal aspecto porque la planta no tiene energía suficiente para defenderlo de las algas (flechas rojas). Si los parámetros básicos del acuario no bastan para sostener una buena salud de las plantas, este síntoma de algas en las hojas más viejas nunca desaparecerá. La falta de carbono en muchos acuarios sin CO2 es la razón por la que la parte inferior de los tallos de las plantas de tallo siempre está desnuda.

Este Samolus parviflorus red se trasplantó hace poco a este acuario. La planta ha producido hojas nuevas adaptadas a las condiciones actuales del acuario: estas hojas nuevas están sanas y siguen libres de algas (flechas blancas de arriba). Las hojas más viejas contienen una maquinaria optimizada para el acuario anterior y la planta las está abandonando; las hojas viejas en descomposición atraen algas.

Solo 20 días después, la planta ha desarrollado un nuevo conjunto de hojas adaptadas a las condiciones del nuevo acuario. Mientras las condiciones del nuevo acuario se mantengan estables, esta planta sana no tendrá ningún problema para conservar la salud y la calidad de sus hojas más viejas.

Retirar el crecimiento más viejo y deteriorado deja espacio para el crecimiento nuevo. Eliminar las algas con algicidas, sin más, no elimina las causas de fondo: el crecimiento viejo deteriorado o los factores de estrés de las plantas.

En este ejemplo, los niveles de nutrientes del acuario se aumentaron considerablemente en poco tiempo. (Los niveles residuales de NO3 en el acuario subieron de 1ppm a 8ppm en pocos días). El aumento de los niveles de nitrógeno hizo que la planta se reprogramara para aumentar su ritmo de crecimiento y aprovechar el nitrógeno recién disponible. Mientras esto ocurre, la planta expulsa proteínas y metabolitos de desecho, y las algas aparecen en la superficie de las hojas. Aunque las condiciones de crecimiento se han vuelto más favorables, la reprogramación a corto plazo de la maquinaria interna de la planta provoca la proliferación de las algas. Esto desaparecerá a medida que la planta recupere la salud, pero a veces pueden aparecer formas de algas persistentes. En esos casos, una aplicación localizada de algicida puede ayudar, aunque el tratamiento químico es un apoyo, no la base. Trata de forma localizada las zonas problemáticas en una fase temprana, en lugar de bombardear todo el acuario.

La lección clave de todo lo anterior es que la estabilidad es muy importante. La mayoría de las plantas comunes se adaptan a una amplia variedad de niveles de nutrientes e incluso de CO2. Lo que desencadena las algas es alternar rápidamente entre niveles altos y bajos de nutrientes o de CO2, provocando un choque de adaptación en las plantas.

¿Cuánta masa vegetal?

Ahora que sabemos que las plantas sanas disuaden a las algas, ¿qué parte del acuario hay que plantar para que tenga una buena defensa contra ellas? Si el sustrato está plantado en un 80-100%, una masa vegetal sana mantendrá a raya las algas. En estos acuarios, el acuarista debe centrarse sobre todo en mantener la salud de las plantas, aportando nutrientes/CO2/luz adecuados y evitando el exceso de densidad con podas y replantados regulares.

Haz clic aquí para ver un ejemplo en el que curamos un acuario lleno de algas sin algicidas (solo mediante el crecimiento de las plantas).

Como las composiciones totalmente plantadas son resistentes a las algas por naturaleza, permiten usar niveles más altos de luz y nutrientes para cultivar especies difíciles con mayores necesidades de luz y nutrientes.

A medida que aumenta la masa vegetal, también aumenta la demanda de CO2 y nutrientes, y la tarea principal del acuarista es asegurarse de cubrir las necesidades de las plantas. En montajes totalmente plantados y de crecimiento rápido, la competencia por los nutrientes puede ser mayor, y fertilizar estos acuarios por debajo de lo necesario dará como resultado plantas débiles, deterioro del crecimiento más viejo y algas.

En 2Hr Aquarist, nuestros acuarios centrados en las plantas son resistentes a las algas por naturaleza gracias a su elevada masa vegetal. Sin embargo, las plantas también compiten entre sí por el espacio. El cuidado de las plantas es fundamental para mantener un acuario densamente plantado sin problemas de exceso de densidad. Todos los acuarios de arriba tienen CO2 inyectado y se dosifican con fertilizantes APT.

Resumen

• Las plantas sanas son resistentes a las algas; las poco sanas atraen algas.

• Una fertilización regular y una estrategia para aportar suficiente carbono al acuario son esenciales para la buena salud de las plantas.

• Las plantas pueden estar creciendo y, aun así, estar estresadas o poco sanas.

• Las hojas viejas y deterioradas atraen algas y deben cortarse.

• La estabilidad importa. Las plantas son adaptables, pero el estrés de adaptación provoca algas.

• El exceso de densidad empeora la salud de las plantas y acelera la descomposición del crecimiento viejo. Poda con regularidad; un acuario lleno de crecimiento nuevo es extremadamente resistente a las algas.

• Los acuarios plantados en un 80-100% son mucho más resistentes a las algas que los acuarios poco plantados.

2. En acuarios poco plantados: controla la luz y traslada los nutrientes al sustrato

En la sección anterior hablamos de los acuarios totalmente plantados que usan la masa vegetal para frenar las algas. ¿Y los acuarios muy poco plantados? El Iwagumi de arriba está plantado en menos de la mitad, y, además, solo con tapizantes delicadas. Por eso, la estrategia para mantener a raya las algas en estos montajes es bastante distinta de la de los ejemplos totalmente plantados de “estilo holandés” que vimos antes.

La luz y los nutrientes, junto con el CO2, son los 3 factores principales que influyen en el crecimiento de las plantas en el medio acuático. Cuanto más intensa es la luz y más nutrientes tienen disponibles las plantas para absorber, mayor es el ritmo de crecimiento potencial. Sin embargo, una iluminación intensa combinada con materia orgánica o plantas estresadas hará que las esporas de algas proliferen.

Una vez que estas esporas han proliferado, las algas ya formadas crecerán más rápido si los niveles de luz y nutrientes son altos. En los acuarios con mucha masa vegetal, resistentes a las algas por naturaleza, unos niveles más altos de luz y nutrientes en la columna de agua no desencadenarán algas, porque la masa vegetal superará a las algas en la competencia y les negará un lugar donde aparecer. En los acuarios con poca masa vegetal no contamos con el dominio de las plantas, así que debemos reducir al mínimo los desencadenantes de algas limitando los niveles de luz y ciertos nutrientes en la columna de agua.

¿Qué se considera “poca luz”?

Haz clic aquí para leer qué es el PAR.

Por debajo de 60umols PAR, la probabilidad de provocar algas se reduce mucho en comparación con los acuarios que funcionan por encima de 100umols PAR. En los acuarios de hardscape, trabajar entre 40-60 umols de PAR a nivel del sustrato permitirá que el hardscape se mantenga relativamente libre de algas. Este nivel de PAR basta para cultivar la mayoría de las plantas verdes, incluidas las tapizantes que se usan en los montajes Iwagumi. Al contrario de lo que se suele creer, las plantas tapizantes no necesitan niveles de luz altos para propagarse si los niveles de CO2 son suficientes.

La inyección de CO2 es eficaz incluso en acuarios con poca luz. La inyección de CO2 con niveles de luz bajos es una de las combinaciones más estables de la acuariofilia.

El Iwagumi de arriba usa solo 50 umols de PAR sobre el sustrato para cultivar un tapiz de hairgrass enano. Al contrario de lo que se suele creer, las tapizantes no son plantas de mucha luz. Especies como el hairgrass enano y Monte Carlo prosperarán con 40-60 umols de PAR siempre que los niveles de CO2 sean razonables (20ppm +). Mantener un acuario a 50 umols de PAR o a 100 umols de PAR marca una diferencia enorme si no cuentas con la defensa contra las algas que proporciona un acuario densamente plantado.

Este aquascape de 4ft tiene plantas tapizantes a nivel del sustrato mezcladas con arena y hardscape. Con 40-60umols PAR, la luz basta para que las plantas crezcan y se extiendan, pero es lo bastante baja como para reducir al mínimo las algas.

Guía de intensidad de luz

Esta es una guía de la intensidad de luz adecuada, medida sobre la superficie del sustrato (encontrarás más detalles sobre cómo medirla en la sección de iluminación). Usar la mínima cantidad de luz necesaria para el estilo de acuario que quieres es una forma inteligente de reducir las algas.

• 15-30umols de PAR: las plantas de poca luz, como helechos, musgos y especies de Cryptocoryne, Anubias y Bucephalandra, crecen bien. Si solo cultivas plantas de sombra, lo más inteligente es mantenerte en este rango.

• 40-60umols de PAR: permite cultivar cualquier planta acuática verde habitual del mercado (si se combina con niveles óptimos de CO2). Sin embargo, deja poco margen frente a los problemas de sombra en acuarios abarrotados. La mayoría de los acuarios de estilo natural e Iwagumi que no requieren una densidad alta funcionan bien en este rango.

• 100-150umols de PAR: a medida que aumenta la luz, las plantas de tallo de color muestran una mejor coloración y las tapizantes se extienden muy rápido, a costa de un mayor riesgo de problemas de algas. La limpieza del acuario y la salud de las plantas deben mantenerse en condiciones óptimas para evitar que las algas se descontrolen. Permite una mayor densidad de plantación de plantas exigentes en luz. La mayoría de los acuaristas con experiencia pueden manejarse bien en este rango con un mantenimiento regular. Los acuarios deberían estar más densamente plantados para evitar las algas.

• 200umols de PAR o más: las ganancias marginales en la forma de crecimiento y la coloración de las plantas empiezan a verse superadas por la gran inestabilidad potencial de los brotes de algas. Puede ser útil para inducir una coloración más intensa en tallos más cortos cerca del sustrato, y con fines de producción de plantas. Solo deberían usarlo acuaristas acostumbrados a mantener acuarios que ya están libres de algas.

Proserpinaca palustris es una de las pocas plantas que mejoran en coloración/forma con niveles de luz muy altos. La mayoría de las plantas de color/rojas pueden cultivarse bien sin una luz tan excesiva.

Duración de la iluminación

• Mínimo: 5-6 horas en acuarios nuevos en los que se quiera reducir al mínimo la aparición de algas.

• Lo habitual son 7-8 horas en acuarios estables sin CO2, y 8-9 horas en acuarios estables con CO2 inyectado.

• 12+ horas: ganancias marginales en el ritmo de crecimiento de las plantas y más probabilidades de que aparezcan algas. Si quieres alargar las horas de luz para disfrutar viendo el acuario, te sugerimos usar luz lunar o una iluminación de exhibición de menor potencia.

Tener un sistema de iluminación regulable da flexibilidad. Cambiar el número de horas y también la intensidad, con reguladores de intensidad o kits de suspensión, puede cambiar los resultados considerablemente.

Los programadores de enchufe se conectan a una toma de corriente estándar y permiten programar fácilmente cuándo se encienden y se apagan las luces.

Trasladar el nitrógeno y el fósforo al sustrato

Además de limitar los niveles de luz, lo otro que podemos hacer para reducir los desencadenantes de algas es trasladar el nitrógeno y el fósforo al sustrato. ¿Qué significa esto? Significa que las plantas enraizadas reciben nitrógeno (N) y fósforo (P) a través de un sustrato nutritivo (soil) rico, en lugar de mediante la dosificación en la columna de agua. Esto nos permite dosificar un fertilizante de columna de agua con menos N o sin nada de N.

En los montajes Iwagumi, usar un sustrato nutritivo rico en lugar de arena permite aportar los nutrientes a las plantas por las raíces en vez de depender de una dosificación abundante en la columna de agua.

Desde luego, se puede cultivar un Iwagumi usando más luz y más nutrientes en la columna de agua. Aunque el tapiz se extenderá más rápido en un acuario con mucha luz y muchos nutrientes, la tendencia es que las algas verdes también crezcan con facilidad sobre el hardscape.

En esta composición Iwagumi usamos unos 40 umols de PAR a nivel del sustrato. Además, aportamos el nitrógeno y el fosfato a las plantas por las raíces, exclusivamente desde el sustrato, usando un fertilizante de columna de agua libre de nitrógeno y fosfato (APT 1).

En los acuarios con algo de hardscape pero también con una mezcla de plantas de colores, hay que encontrar un equilibrio. En este acuario usamos 120 umols de PAR sobre el sustrato. Es suficiente para conseguir una buena coloración en las plantas rojas y una buena densidad en los tallos del fondo, pero hace difícil mantener las rocas de un blanco brillante. También usamos un sustrato nutritivo rico para trasladar el N al sustrato y así poder dosificar menos N en la columna de agua. Dosificamos en la columna de agua un fertilizante con limitación de N (APT 3); los niveles de nitratos de este acuario caen a 0ppm 24 horas después de la dosificación.

En este montaje usamos 200umols de PAR a nivel del sustrato para conseguir rojos más profundos y un crecimiento más denso. La elevada masa vegetal del acuario protege el entorno de las algas: fíjate en cómo las plantas cubren la mayor parte del sustrato. En estos acuarios nos preocupa más el agotamiento de nutrientes; la dosificación regular de un fertilizante de columna de agua y el uso de un sustrato nutritivo rico evitan que los niveles de nutrientes se desplomen.

Resumen

• Usa la mínima cantidad de luz necesaria para reducir al mínimo los desencadenantes de algas.

• Si no cultivas plantas de colores, mantenerte entre 40-60umols de PAR hace que el acuario sea mucho más fácil de gestionar.

• Si trabajas con un PAR muy alto (>150umols en el sustrato), necesitas una masa vegetal muy elevada para tener un acuario resistente a las algas.

• Aportar N/P a las plantas por las raíces con un sustrato nutritivo rico permite tener menos N/P en la columna de agua. Tener menos N/P en la columna de agua reduce la aparición de algas en los acuarios poco plantados.

• Usar un sustrato nutritivo rico evita que los nutrientes se agoten en un acuario densamente plantado.

3. Para todos los acuarios: controla la materia orgánica y la madurez biológica

Los dos primeros caminos dependen de lo densamente plantado que esté el acuario. Este tercer factor es la base de ambos, sea cual sea la densidad de plantación: la materia orgánica es uno de los principales desencadenantes de algas, y un acuario biológicamente maduro la descompone antes de que pueda alimentar a las algas.

Estos dos conceptos van de la mano. Del mismo modo que la materia vegetal en descomposición desencadena brotes de algas, la materia orgánica (ya sea de origen animal o vegetal) es uno de los principales desencadenantes de los brotes de algas. Una biofiltración eficiente y un acuario maduro aceleran la descomposición de la materia orgánica y del amoniaco, y reducen al mínimo el tiempo durante el que pueden desencadenarse las algas. Esto significa que un entorno que favorece la actividad microbiana, y permite que las bacterias descompongan los desechos de forma más rápida y eficiente, tiene un gran impacto en el ecosistema del acuario.

Muchos microbios también se alimentan directamente de algas. Las diatomeas (algas marrones), habituales en los montajes nuevos, desaparecen sin ninguna otra intervención una vez que el acuario ha madurado. Los principiantes se asustan al ver aparecer diatomeas en un montaje nuevo, mientras que los acuaristas con experiencia simplemente se lo toman con calma y esperan a que desaparezcan.

En este video, y en muchos otros del canal, puedes ver cómo los microbios consumen algas.

Mantener el delicado ecosistema microbiano

Los microbios son delicados y el uso intensivo de productos químicos agresivos (como los algicidas) los afecta. Por eso muchos acuaristas quedan atrapados en el ciclo interminable de matar algas, tener algas nuevas y buscar nuevos remedios, sin llegar a disfrutar nunca de un periodo prolongado con el acuario libre de algas. Más vale prevenir que curar: si vas a usar algicidas, aplícalos en las zonas problemáticas en una fase temprana en lugar de bombardear todo el acuario.

La mayoría de los microbios se benefician de la circulación y de unos buenos niveles de oxígeno, así que una buena circulación en el acuario es beneficiosa. Los buenos niveles de oxígeno pueden proceder de la fotosíntesis de muchas plantas o de un buen intercambio gaseoso; es decir, una superficie del agua limpia e intercambio del agua superficial, rica en oxígeno, con las capas más profundas del acuario. Los microbios viven sobre superficies, incluidas las de las plantas. Los sustratos bioactivos y con una gran superficie, como el sustrato nutritivo, ofrecen un hábitat mucho mejor para la población microbiana que la grava gruesa. Tener una buena cantidad de material filtrante también da cobijo a las comunidades microbianas.

En un acuario nuevo, agregar lodo orgánico (mulm) y/o exprimir los detritos de un filtro maduro es la forma más rápida de sembrar vida microbiana en él.

Usamos skimmers de superficie en todos nuestros acuarios para mantener limpia la superficie del agua. Las entradas de los skimmers de superficie también llevan el agua superficial, rica en oxígeno, hacia el filtro, donde los microbios ayudan a digerir la materia orgánica. Aunque estos acuarios se ven limpios y ordenados, ponemos mucho cuidado en no alterar su equilibrio ecológico.

Cómo gestionar la materia orgánica

Aunque la materia orgánica disuelta se elimina fácilmente con los cambios de agua, el exceso de lodo orgánico (mulm) sobre el sustrato también puede desencadenar el crecimiento de algas. La idea de que un sustrato nutritivo se ensucie resulta extremadamente extraña para los acuaristas que empiezan: ¿acaso el soil no es, en el fondo, un montón de suciedad? La materia orgánica que se acumula sobre la superficie del sustrato nutritivo es muy distinta de los componentes que lo forman. Se entiende mejor con la idea del compostaje: muchos jardineros convierten en compost sus restos de cocina antes de agregarlos al jardín. Así se obtiene un medio biológicamente estable, frente a las condiciones demasiado inestables que se crearían al agregar los restos de cocina crudos directamente al suelo del jardín. Del mismo modo, el sustrato nutritivo está formado por materia orgánica meteorizada y arcilla, mucho más estable biológicamente que la materia orgánica sin digerir que se acumula con el tiempo en la superficie del sustrato.

Aunque la materia orgánica acumulada sobre el sustrato nutritivo sí aporta algunos nutrientes, lo hace a costa de convertirse en un desencadenante importante de algas. Es mucho más limpio retirar la capa de materia orgánica inestable y fertilizar el acuario con sales elementales puras: así hay menos desencadenantes de algas.

Los cambios de agua no deberían centrarse solo en renovar el agua del acuario: los acuaristas también deberían aprovechar para sifonar los detritos acumulados en la capa del sustrato. Encontrarás pasos más detallados sobre cómo mantener los sustratos nutritivos a largo plazo aquí.

Para hacerlo, pasa el sifón justo por encima de la superficie del sustrato mientras levantas los detritos superficiales con una pera de succión. En la limpieza semanal, no deberías remover más que la capa superior del sustrato. Para ver con más detalle cómo lo hacemos, consulta aquí.

Este acuario tenía unos 2 años cuando se tomó la foto. Los cambios de agua grandes y regulares, junto con el sifonado regular de los detritos del sustrato, mantienen su aspecto limpio. Este acuario funciona con APT 3 y APT Jazz. Los más observadores notarán lo limpio que se ve el sustrato nutritivo a pesar de la edad del acuario. Esta observación se aplica a la mayoría de los acuarios con niveles de luz muy altos: rara vez verás un acuario impecable y sin algas con una zona de sustrato muy sucia.

Un ejemplo de acuario poco plantado de Dou Mok. Además, la selección de plantas es de las más vulnerables a los problemas de algas (helechos, musgos y Anubias). Que sigan libres de algas demuestra el alto nivel de mantenimiento del acuarista. Estos diseños parecen engañosamente sencillos, pero en realidad hace falta mucha experiencia para llevarlos hasta la madurez. Sifonar los restos del sustrato, retirar las hojas muertas y en descomposición y podar el crecimiento excesivo son acciones importantes del mantenimiento del acuario.

Las gambas, los caracoles y otra microfauna mantienen limpio el acuario al descomponer los restos orgánicos. Este camino de arena con tapizantes variadas tiene más de un año; un aspirado ligero de la superficie cada dos semanas lo mantiene limpio.

Resumen

• Los cambios de agua regulares (30-80% cada semana), junto con el sifonado de los detritos del sustrato, tienen un impacto enorme en los niveles de materia orgánica.

• Retirar el crecimiento viejo o en descomposición. Para ello hay que despuntar y replantar: cortar y replantar la parte superior de las plantas de tallo y desechar las bases deterioradas. Más detalles aquí.

• Limpiar los filtros obstruidos. Según tu carga biológica, puede hacerse con una frecuencia que va desde cada dos semanas hasta cada 3 meses. Usar un filtro con una cámara de prefiltro fácil de extraer, que no obligue a desmontar todo el filtro, es una forma sencilla de facilitar el mantenimiento.

• Mantener niveles altos de oxígeno en el acuario mediante mecanismos de intercambio gaseoso suficientes. Unos niveles de oxígeno más altos son importantes para la actividad bacteriana.

• Usar en el acuario sustratos orgánicos o sustratos nutritivos, o arena de un tamaño adecuado (2-3mm), en lugar de grava inerte de gran tamaño. Una mayor porosidad permite una mejor colonización bacteriana.

• Caudal del filtro de 5X a 10X el volumen del acuario. Por ejemplo, un filtro de 1000L/hr en un acuario de 200L.

• Mantener estables los parámetros del agua a largo plazo. Esto también implica evitar picos de elementos tóxicos (por ejemplo, metales pesados en el agua).

• En un acuario nuevo, agregar lodo orgánico (mulm) y/o exprimir los detritos de un filtro maduro es la forma más rápida de sembrar vida microbiana en él.

Recapitulando: preguntas frecuentes

¿Predominio del hardscape o de las plantas?

Los acuarios plantados en más de un 80% pueden confiar en el dominio de las plantas para inmunizarse contra las algas. Estos acuarios pueden usar más luz y fertilizante que los poco plantados. Las especies exigentes que necesitan más luz/fertilizante para crecer casi siempre se mantienen en este tipo de acuarios con predominio de plantas. Los acuarios con predominio de plantas requieren mucho más mantenimiento: la poda y el replantado están entre las tareas que más tiempo consumen en el mantenimiento a largo plazo de un acuario plantado.

Los acuarios con mucho hardscape necesitan niveles de luz más bajos y menos nutrientes en la columna de agua para mantenerse libres de algas de forma natural. Sin embargo, también es posible hacer un mantenimiento intensivo en estos acuarios para mantenerlos sin algas: muchos aquascapers de competición cambian el agua a diario, lo que les permite usar niveles de luz más altos en acuarios con predominio del hardscape sin que aparezcan algas.

El aquascaper de competición Matthew Manes cultiva las plantas de su acuario de competición (arriba) con APT 3, el mismo fertilizante que usamos en nuestros acuarios centrados en las plantas. Sin embargo, hace cambios de agua muy frecuentes para mantener a raya las algas en su composición centrada en el hardscape.

¿Usas mucha luz solo por 1 o 2 especies del acuario?

A veces subimos los niveles de luz del acuario solo para dar cabida a 1 o 2 especies exigentes que necesitan más luz para crecer bien. Conviene preguntarse si realmente compensa lo que se sacrifica a cambio. A veces, agregar solo 1 o 2 especies problemáticas aumenta enormemente el mantenimiento del acuario.

En este acuario, todas las plantas excepto la mata de Rotala blood red SG del fondo crecerían bien con niveles de luz bajos (<60umols de PAR). Subimos los niveles de luz a 120umols solo para mantener con buen color la mata de plantas de tallo rojas. En este caso, los tallos rojos son una pieza bastante clave del diseño general de la composición. Hacemos cambios de agua más frecuentes para mantener en buen estado la zona delantera de arena con unos niveles de luz más altos.

¿Buscas un acuario de bajo mantenimiento?

Un acuario con poca luz, totalmente plantado con plantas fáciles y de crecimiento más lento, es el más fácil de mantener sin algas. Las plantas de crecimiento más lento también implican menos mantenimiento en cuanto a poda y otras labores de cultivo. Evita las plantas de tallo y las plantas que no sean verdes.

Otra opción es dejar que el hardscape lleve el peso del diseño del acuario, para no tener que cuidar de tantas plantas.

Este montaje con poca luz de la galería de 2Hr Aquarist usa plantas de crecimiento lento, como especies de Bucephalandra y Cryptocoryne. Con solo 30-40 umols de PAR a nivel del sustrato, este acuario de poca luz es facilísimo de mantener. La ventaja es que el acuario siempre tiene buen aspecto: no hay plantas de tallo que necesiten tiempo para recuperarse de la poda ni hay que esperar a que se cierre un tapiz. Eso sí, bajo mantenimiento no significa cero mantenimiento: el acuario recibe cambios de agua semanales y los detritos del sustrato también se sifonan cada semana. El fertilizante de columna de agua se dosifica un par de veces por semana.

¿La inyección de CO2 resolverá todos mis problemas?

Mucha gente con acuarios sin CO2 es demasiado ambiciosa al elegir sus plantas. Según cómo esté montado el acuario sin CO2, la falta de acceso al carbono suele ser el mayor problema para muchas especies, y las plantas poco sanas son un imán para las algas. Ser demasiado ambicioso al elegir las plantas es la principal razón por la que muchas plantas no prosperan en los acuarios sin CO2. Elegir especies adecuadas para acuarios sin CO2 mejora mucho la tasa de éxito cuando no se dispone de inyección de CO2. Consulta esta página para ver una selección de plantas que han demostrado funcionar bien en acuarios sin inyección de CO2.

La inyección de CO2, cuando se dispone de ella, aumenta de 7x a 10x el ritmo de crecimiento de la mayoría de las especies de plantas acuáticas. Las plantas usan más carbono para crecer que todos los demás nutrientes juntos. La inyección de CO2 permite que los acuarios dejen atrás sus problemas de algas gracias al crecimiento de las plantas. Cuando las plantas crecen más rápido, el acuarista también aprende más rápido, así que el CO2 no solo es un acelerador del crecimiento de las plantas, sino que también acelera el ciclo de aprendizaje de los acuaristas. Sin embargo, el CO2 no actúa solo. Para que sea eficaz en un acuario, debe combinarse con una buena pauta de dosificación de fertilizante y, en definitiva, con un buen mantenimiento.

En este acuario sin CO2 de la galería de 2Hr Aquarist, el PAR a nivel del sustrato es de solo unos 20-30umols. Se ha optado por una selección de especies resistentes aptas para acuarios sin CO2.

Aquí tienes enlaces para seguir leyendo sobre los siguientes temas:

1. Cómo eliminar las algas sin algicidas

2. Cómo usar algicidas para eliminar las algas

3. Pasos detallados para ciclar un acuario

4. ¿Qué nutrientes necesitan las plantas de acuario para crecer?

5. Sección sobre el CO2 en acuarios plantados

6. Sección de guías de cuidado de plantas de acuario

7. Para ver los pasos detallados para controlar algas específicas, haz clic aquí.

8. Pasos más detallados sobre cómo mantener los sustratos nutritivos aquí.