Algas y madurez del acuario

Las diatomeas (algas marrones) y las algas filamentosas suelen atacar a las plantas en un acuario recién montado. Este síndrome del acuario nuevo es habitual en los montajes nuevos, sobre todo en los que usan sustratos nutritivos (soil) ricos. A menudo estos problemas desaparecen por sí solos al cabo de un tiempo, a medida que el acuario madura y las plantas se asientan, pero ¿qué es exactamente lo que hace que un montaje esté maduro?

Introducción

El término “madurez del acuario” aparece a menudo en las conversaciones entre acuaristas, pero ¿qué significa exactamente? Los animales sensibles, como las gambas, y las plantas más difíciles se adaptan mejor cuando se introducen en un acuario maduro, y un acuario maduro suele tener menos problemas de algas. Pero ¿qué hace exactamente que un acuario sea maduro?

Cómo definir la madurez del acuario

La madurez del acuario se puede observar en varios aspectos clave. El primero, que es bien conocido, es el desarrollo de las colonias microbianas. Hay microbios que oxidan el amoniaco a nitritos y los nitritos a nitratos, y también hay microbios que descomponen los compuestos de los desechos orgánicos que pueden desencadenar algas. Los microbios también consumen algas directamente. Las algas son un alimento básico para muchas formas de vida microbiana. Las colonias microbianas se desarrollan no solo en el filtro, sino también en el sustrato y en otras superficies.

A continuación puedes ver un video de una ameba alimentándose de algas filamentosas:

El segundo aspecto de un acuario maduro es que las plantas recién introducidas necesitan tiempo para adaptarse al entorno del acuario. Esto incluye adaptarse no solo a los parámetros del agua del acuario nuevo, sino también al espectro de luz utilizado, a las diferencias de sustrato y de circulación, y al microclima de su ubicación exacta dentro del acuario. Las plantas recién introducidas también necesitan tiempo para enraizar, un aspecto que a menudo se pasa por alto. Los sustratos tipo soil (incluidos los sustratos nutritivos) pasan por una transición de un entorno aeróbico a un entorno anegado.

Las plantas adaptadas están más sanas y resisten mejor las algas. Las plantas sanas son muy resistentes a las algas, mientras que las plantas infestadas de algas suelen estar sometidas a estrés de adaptación o no estar sanas: es una regla universal que se aplica a todos los acuarios. Un acuario en el que la mayoría de las plantas se han adaptado al entorno y, por tanto, no tienen algas crea un entorno en el que es más difícil desencadenar algas en el sistema del acuario en su conjunto. Por eso es mucho más sensato agregar las plantas sensibles que son propensas a las algas en una fase posterior, cuando el resto de las plantas ya se hayan asentado y adaptado al entorno del nuevo acuario.

La clave para cultivar muchas especies sensibles, sobre todo las que vienen en formato in vitro, es plantarlas en acuarios en los que las demás plantas ya se han asentado y el sistema en su conjunto es estable.

¿Por qué es importante la madurez del acuario?

Las algas que más castigan a los acuarios nuevos son las diatomeas: su presencia casi garantiza que el entorno del acuario no está maduro, o que el sistema biológico de un acuario maduro ha sufrido una alteración grave. El alga verde polvo (green dust, GDA) y las algas filamentosas también son habituales en los acuarios inmaduros.

Algunas especies, como Bucephalandra, suelen ser fáciles de cultivar, pero aun así son sensibles a los entornos de los acuarios inmaduros. La imagen de abajo muestra 2 lotes de Bucephalandra “Brownie Ghost” 2011 trasladados desde un acuario de cultivo maduro a 2 acuarios distintos. El acuario de la izquierda era un acuario maduro sin CO2 inyectado que llevaba unos meses montado y en el que las plantas ya habían crecido. La Bucephalandra se adaptó bien al acuario y las algas no la afectaron en absoluto, aunque se había trasladado de un acuario con inyección de CO2 a uno sin inyección de CO2. El sistema estable y maduro del acuario era muy resistente a las algas.

El lote de Bucephalandra que se trasladó a un acuario recién montado que aún no estaba maduro se vio gravemente afectado por las diatomeas y otras algas (en la imagen, a la derecha). Y eso a pesar de que el acuario tenía inyección de CO2 y todos los parámetros correctos. Lo que le faltaba al montaje era la madurez del acuario. Los acuaristas que solo se fijan en los parámetros se habrían quedado perplejos al ver que una planta reaccionaba tan mal aunque los “parámetros fueran perfectos”. Los acuarios plantados son ecosistemas pequeños pero complejos en los que microbios, plantas y animales interactúan a nivel micro. No podemos definir un acuario solo por sus parámetros, como intentan hacer muchos acuaristas.

Cómo evitar el síndrome del acuario nuevo y acelerar la madurez biológica del acuario

 Hacer bien el montaje desde el principio ayuda muchísimo. Es importante tener una buena circulación (un caudal de 6x - 10x el volumen del acuario por hora) y un buen patrón de circulación, con un intercambio gaseoso adecuado en la superficie del agua. Unos niveles de oxígeno más altos ayudan a que los microbios se multipliquen más rápido.

Sembrar el sustrato con sustrato nutritivo usado de un sistema maduro y sembrar el filtro con material filtrante usado ayuda a introducir microbios en el sistema. También es importante mantener estables los parámetros del agua y evitar los productos químicos agresivos o las grandes fluctuaciones de los parámetros. En cuanto al ciclado del amoniaco, dosificar bacterias en botella puede ayudar, pero aun así las bacterias necesitarán tiempo para asentarse en el sistema del acuario.

Recomendamos ciclar el acuario sin plantar durante un par de semanas, sin plantas ni animales, con el filtro en marcha pero con las luces apagadas. Así los microbios podrán colonizar el sustrato y el filtro. Normalmente, durante este periodo también verás madurar tu sistema de ciclado del amoniaco. Aunque las plantas pueden absorber el amoniaco como fuente de nitrógeno, los niveles altos desencadenarán el crecimiento de algas y también harán que las plantas más delicadas se deshagan (melt), así que, por lo general, es mejor plantar cuando el ciclo del amoniaco ya se ha desarrollado. 

 Puedes leer más sobre el ciclado del acuario aquí y sobre por qué deberías hacerlo.

Empezar el acuario con plantas resistentes y adaptables hará que el acuario sea más resistente a las algas. Evita plantar especies difíciles o exigentes hasta que el acuario esté maduro. Como las plantas resistentes se adaptan con facilidad a los entornos nuevos (y las plantas adaptadas son resistentes a las algas), crean microclimas en los que las algas no pueden proliferar con facilidad. Cuanto mayor sea la parte de tu acuario ocupada por plantas sanas en crecimiento, más resistente a las algas será todo el sistema del acuario.

Evita plantar especies de crecimiento más lento, plantas difíciles o especies más vulnerables a las algas. En los montajes inmaduros, evita plantar Bucephalandra, Utricularia graminifolia y plantas in vitro delicadas como Chai o Flamingo.

Cómo recuperarse del pico inicial de algas después de agregar las plantas

Si has seguido los consejos anteriores, los picos de algas deberían ser mínimos. Sin embargo, lo más probable es que mucha gente se encuentre con algunos problemas de algas, que suelen aparecer más o menos una semana después de la plantación inicial. Entonces, ¿qué puedes hacer?

El primer paso es no entrar en pánico ni hacer cambios drásticos que alteren todavía más el sistema. Comprueba si hay algún parámetro fuera de lo normal; sin embargo, si tu sistema está bien montado y tienes suficiente CO2, circulación, luz y nutrientes para tus plantas, no te lances a ajustar parámetros sin parar: eso puede empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Las plantas necesitan tiempo para asentarse, y cambiar los parámetros de una semana a otra hace que les cueste más aclimatarse. Mantén los parámetros fijos y estables. La mayoría de las plantas crecen en un rango muy amplio de parámetros, así que una precisión milimétrica en la mayoría de los parámetros no consigue nada, salvo alimentar el efecto placebo de sentir que has hecho algo para ayudar.

El siguiente paso es hacer una limpieza suave, pero a fondo, del acuario. Si las diatomeas y las algas filamentosas cubren las plantas, puedes intentar retirarlas a mano en la medida de lo posible mientras sifonas o haces un cambio de agua. Normalmente, durante este periodo también se producen muchos detritos orgánicos que se acumulan sobre el sustrato: deberías hacer cambios de agua grandes mientras aspiras los detritos de la superficie. Para saber cómo y por qué se hace, lee esta página. Los cambios de agua grandes eliminan los componentes de los desechos orgánicos del agua y también las algas sueltas y las esporas de algas. En los acuarios que aún no han completado el ciclado, los cambios de agua también eliminan el exceso de amoniaco, uno de los principales desencadenantes de las algas en las primeras fases.

Si tu acuario está muy poco plantado, plantéate agregar plantas de relleno más resistentes y fáciles de cultivar. Un acuario totalmente plantado madura y supera la fase de algas mucho más rápido que uno poco plantado. 

Lo último que hay que hacer es tener paciencia y esperar. La madurez del acuario tardará unas semanas en llegar, o incluso más en algunos acuarios. A menudo, las diatomeas y las algas filamentosas pueden cubrir las plantas existentes y hacer que la situación parezca terrible. Sin embargo, una vez que las plantas se adaptan y el sistema madura, estas algas desaparecen muy rápido. 

¿Recuerdas el lote de Bucephalandra al que las algas castigaron con fuerza después de trasladarlo a un acuario nuevo? La imagen de la derecha muestra cómo estaba apenas dos semanas después. Estas recuperaciones pueden producirse rápido si has dado los pasos adecuados para gestionar el problema. Aplicamos de forma localizada un poco de APT Fix sobre la Bucephalandra para acelerar el proceso, además de seguir los pasos de limpieza del acuario descritos más arriba. Sin embargo, no cambiamos ningún parámetro (la misma luz, el mismo CO2, la misma fertilización, etc.) y simplemente dimos tiempo al acuario para que madurara. 

Haz clic aquí para saber cómo resolver los problemas de algas sin algicidas.

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