Visión de túnel centrada en los nutrientes

La visión de túnel centrada en los nutrientes está muy extendida en la acuariofilia

En el mundo de los acuarios plantados, los acuaristas aprenden enseguida que la dosificación de nutrientes es importante. Y lo es. Sin embargo, muchos tienden a exagerar este hecho y a ver cualquier cambio en el crecimiento, la forma o el color como algo relacionado únicamente con la disponibilidad de nutrientes.

En realidad, hay muchos factores ajenos a los nutrientes que afectan al porte de las plantas. Por ejemplo, si colocas una planta que necesita mucha luz a la sombra de otra planta más grande, la falta de luz hará que crezca mal por muchos nutrientes que le des. Lo mismo puede decirse de las plantas recién trasplantadas a un entorno nuevo. Estas plantas pueden tardar unas semanas en adaptarse al nuevo entorno antes de que mejore su coloración. En una situación así, la planta necesita tiempo, no más nutrientes.

Toda una serie de técnicas de jardinería, la colocación de las plantas y distintos factores de mantenimiento del acuario pueden afectar al crecimiento de las plantas. A menudo, estos factores influyen más en el crecimiento de las plantas que los niveles de nutrientes, pero rara vez se habla de ellos.

En los acuarios 2Hr se suelen medir valores de nutrientes mucho más bajos de lo que la gente espera. Los niveles de nitrato/NO3 en nuestras columnas de agua a menudo se agotan o se quedan por debajo de 5ppm. Eso no significa que las plantas estén poco alimentadas; solo significa que el nivel residual en la columna de agua es bajo. La gente suele confundir los niveles residuales de la columna de agua con lo que está disponible para las plantas.

¿Tengo visión de túnel centrada en los nutrientes?

Si te identificas con esas 3 afirmaciones, no eres el único: la mayoría de los acuaristas caen fácilmente en la trampa de la visión de túnel centrada en los nutrientes.

La realidad es que la dosificación de nutrientes, aunque es importante, es solo una parte de conseguir un buen crecimiento de las plantas y un acuario sin algas. Los resultados de un acuario dependen en gran medida de otros factores de mantenimiento relacionados con el acuarista, que no tienen nada que ver con los nutrientes ni con los parámetros del agua.

En nuestros propios acuarios, la dosificación de nutrientes es casi absurdamente sencilla. Dosificamos APT 3 a la dosis estándar y enriquecemos el sustrato nutritivo (soil) periódicamente; aun así, podemos cultivar cualquier variedad de planta acuática disponible en el mercado, y a menudo mejor que la mayoría de la gente. Esto se debe en gran parte a que dedicamos menos tiempo a luchar contra problemas de nutrientes imaginarios y más tiempo a mejorar nuestras habilidades de jardinería.

El principal factor ajeno a los nutrientes que causa más problemas que ningún otro

Tom Barr señala el CO2 como, con diferencia, la causa número uno de los problemas de las plantas: como es difícil de comprobar, mucha gente simplemente da por hecho que los niveles son buenos porque le parece que está inyectando “mucho”. En realidad, la saturación de CO2 puede variar enormemente según el método de inyección, las dimensiones del acuario, la configuración de la circulación y otros factores.

El 50% de la masa vegetal es carbono, mientras que el “nutriente” más usado, el nitrógeno, es solo alrededor del 1.5% de la masa vegetal. Aun así, la mayoría de los acuaristas tienen estimaciones poco fiables de sus niveles reales de CO2. Ese mismo acuarista puede pasarse el día discutiendo si es mejor tener 15 ppm de NO3 o 20 ppm de NO3. La asimilación del CO2 depende de la luz, y las plantas no pueden usar reservas almacenadas (cosa que sí pueden hacer con el NPK). El NPK suele estar disponible a través de los peces, el sustrato nutritivo o el agua del grifo, mientras que el CO2 hay que introducirlo, hacerlo circular y dejar que se desgasifique de forma natural cuando se detiene la inyección; otros minerales, en cambio, se acumulan.

La HC es un indicador bastante bueno de los niveles de CO2 cerca de la zona del sustrato. Funciona de forma mucho más fiable que cualquier drop checker (indicador continuo de CO2).

Cómo mejorar los niveles de CO2

Pasos clave para mejorar los niveles de CO2:

1. Desarrolla mejores métodos para medir los niveles de CO2. Aprende al menos el método de la caída de 1 pH (los drop checkers y el recuento de burbujas por segundo, BPS, NO son buenas medidas de los niveles de CO2). A largo plazo, aprende a medir los niveles observando el porte de las plantas.
2. Entiende la importancia del intercambio gaseoso para optimizar el CO2. ¿El patrón de circulación de tu acuario mezcla las capas superficiales del agua (las que están en contacto con el aire) con las capas más profundas del acuario?
3. ¿Alcanzas el pico de CO2 antes de que empiece tu periodo de luz? Si no llegas al pico de saturación hasta bien avanzado el día, los niveles del acuario pueden ser bajos durante la primera parte del día. No des por hecho que empezar la inyección de CO2 una hora antes significa que alcanzarás el pico de saturación cuando se encienda la luz. En muchos montajes, según el método de inyección, se puede tardar de 2 a 5 horas en alcanzar la saturación.
4. No des por hecho que tienes buenos niveles de CO2 en el agua solo porque los peces estén boqueando. El acuario puede tener niveles bajos de CO2 en un momento del día y niveles altos de CO2 en otro. Los acuarios con un intercambio gaseoso deficiente tienden a sufrir este dilema. Este tema también se trata en la página sobre el intercambio gaseoso.

Factores ajenos a los nutrientes que influyen mucho en la salud de las plantas

CUIDADO DE LAS PLANTAS

• ¿Las plantas están demasiado densas? ¿La planta concreta que estás cultivando tolera cierto exceso de densidad o no?
• ¿Hay muchas partes viejas que hay que retirar? ¿Las partes viejas bloquean la luz y la circulación? Corta las puntas y desecha las bases.
• ¿Las plantas de crecimiento agresivo están dando sombra y quitando espacio a plantas de crecimiento más lento y delicado? ¿Las plantas vecinas bloquean la luz y la circulación?
• ¿Tienen las puntas de crecimiento espacio para expandirse?
• ¿Arrancas algunas plantas con demasiada frecuencia (en el caso de especies que dependen de un sistema radicular bien establecido)?
• ¿Estás podando demasiado la planta? ¿Puede crecer hasta la altura saludable para esa especie concreta?
• ¿Tiene la planta espacio para alcanzar su tamaño completo antes de que haya un exceso de densidad?
• ¿Le has dado a la planta suficiente tiempo para aclimatarse al acuario? ¿Estaba sano el ejemplar original desde el principio?

Algunas plantas, como Limnophila aromatica, Ludwigia sp red y Myriophyllum “Guyana”, se pueden podar formando matas ordenadas y toleran un ligero exceso de densidad. Otras plantas pueden preferir más espacio para desarrollar un buen porte. No hay una regla general, pero si observas cómo crece la especie en tu propio acuario con el tiempo, es bastante fácil averiguarlo.

LUZ

• ¿Están todas las zonas del acuario iluminadas de forma uniforme? Si no es así, ¿hay plantas que reciben más sombra de la que deberían?
• Las zonas junto a plantas altas suelen recibir bastante menos luz; las plantas que necesitan mucha luz pueden quedar a la sombra de forma indirecta.
• ¿Es un problema que las plantas se hagan sombra a sí mismas y que eso deteriore las partes viejas? Ocurre sobre todo con la iluminación de fuente puntual y las plantas altas.
• Plantas de colores: ¿tiene tu iluminación el perfil de espectro adecuado para que luzcan bien?
• ¿Crece la planta de forma distinta (mejor o peor) con otros espectros de luz?
• ¿Tu hardscape (rocas y troncos) bloquea la luz desde algunos ángulos?
• ¿Cómo afectaría a la planta si duplicaras la luz? ¿Y si la redujeras a la mitad?

SUSTRATO

• ¿Las raíces son de un blanco brillante al arrancar la planta (en lugar de estar reblandecidas)?
• ¿Aspiras de vez en cuando los detritos orgánicos (por favor, hazlo)?
• ¿Sabes si la planta concreta con la que tienes problemas prefiere un sustrato nutritivo nuevo o uno ya maduro?
• ¿Importa la calidad del sustrato nutritivo para la especie que intentas cultivar?
• ¿Hay una acumulación excesiva de materia orgánica en el sustrato?
• ¿Está compactado el sustrato nutritivo? ¿Importa eso para la especie que cultivas?
• ¿Están agotados los niveles de nutrientes del sustrato nutritivo? ¿Importa eso para la especie que cultivas?

El sustrato es una herramienta útil para quien sabe gestionarlo y una pesadilla para quien no.

Filtración y circulación

• ¿Llega la circulación a las plantas que la necesitan? ¿Sabes si una especie concreta prefiere más o menos circulación?
• La mayoría de los acuarios tienen algunas zonas muertas: ¿tienes una estrategia para gestionar las tuyas?
• ¿El patrón de circulación de tu acuario mezcla la capa superficial del agua con las capas más profundas para conseguir un buen intercambio gaseoso y buenos niveles de O2?
• ¿La filtración biológica de tu acuario está lo bastante madura y estable como para mantener una buena calidad del agua?
• ¿Se procesa la materia orgánica lo bastante rápido como para evitar las algas y los problemas de calidad del agua?
• ¿Haces cosas que provocan fluctuaciones bruscas en la química del agua de tu acuario? ¿Y sabes cómo darte cuenta de si está pasando?

La oxigenación es tan importante para los acuarios plantados como el dióxido de carbono. Un acuario plantado de éxito se construye a partir de la suma de pequeñas optimizaciones y decisiones acertadas.

Hacer frente a las algas

Las algas son un síntoma, no solo algo que hay que eliminar - Dennis Wong

Si tienes algas adheridas a las plantas, es señal de que la planta sufre algún tipo de estrés de adaptación o no está creciendo bien. La pregunta que hay que hacerse es cómo mejorar la salud de esa planta concreta; eliminar las algas es una preocupación secundaria. La gente suele centrarse demasiado en los parámetros del acuario, pero pasa por alto señales directas de las plantas como esta.

Los cambios de agua no bastan: si no quieres algas, retira los detritos sifonando. Unos parámetros perfectos no consiguen por sí solos un acuario sin algas.

Estas Bucephalandra plantadas sobre rocas más altas reciben alrededor de 300 umols de PAR, así que es un mito que las plantas de crecimiento lento se vayan a llenar de algas solo por cultivarse en un acuario con mucha luz. La salud general de las plantas y la limpieza del acuario son factores más importantes.

Las carencias de las tablas de carencias

La visión de túnel centrada en los nutrientes también se debe al uso generalizado de las “tablas de carencias”, que tienden a simplificar en exceso la causa y a centrarse demasiado en los nutrientes. Mira lo que dicen los expertos del sector:

“Centrarse en las carencias es un impulso crónico de principiantes y aficionados de nivel intermedio, incluso cuando siguen el método EI (!!). Yo antes pensaba que todos mis problemas se debían a la falta de una cosa u otra, y cuando encuentras tablas como esta, confirman temporalmente tus ideas preconcebidas. Supones que tu problema es una carencia de K. Agregas K2SO4, pero nada mejora. ¿Y ahora qué? Pues toca centrarse en otras cosas. He descubierto muchas formas ingeniosas de matar y atrofiar plantas, sobre todo Rotala y Ammannia. Las carencias están muy abajo en la lista. El mal mantenimiento y un CO2 deficiente son motivos importantes” - Vin Kutty

“Cultiva las plantas, no las carencias. El método es tan engañoso como sencillo”
- Tom Barr

Lo peor de esta tabla en concreto es que la imagen de la carencia de magnesio es incorrecta. La imagen correcta de la carencia de Mg es, en realidad, la contraria: nervaduras pálidas o blancas junto con hojas verdes.

En los foros públicos, menciona cualquier defecto de una planta y recibirás invariablemente un montón de respuestas bienintencionadas centradas en el nutriente que supuestamente falta. Los foros son el principal caldo de cultivo del sesgo de disponibilidad y a menudo se convierten en una cámara de eco de malos consejos. El resultado suele ser un ciclo interminable de retoques en los niveles de NPK y de hierro con la esperanza de encontrar la “proporción secreta” que por fin produzca la calidad de crecimiento deseada y haga desaparecer por completo todos los problemas de algas.

Hemos visto a acuaristas con experiencia dar vueltas en círculo durante años, con la esperanza de encontrar alguna combinación mágica en sus proporciones de dosificación: acaban siendo químicos algo mejores, pero sus acuarios no tienen mejor aspecto.

¿Descartar carencias? Es fácil

Las carencias de nutrientes son difíciles de identificar con precisión, pero en realidad son bastante fáciles de descartar.

Lo más fácil es comprobar, para empezar, que alcanzas los valores de referencia de los nutrientes principales. La página sobre dosificación de nutrientes explica distintos métodos para conseguirlo y qué niveles son razonables. Acuaristas expertos han probado estos niveles a lo largo de los años, y la mayoría de los acuarios se encuentran dentro de esos rangos.

Para provocar una carencia real hace falta que un nutriente concreto escasee de forma bastante prolongada.

Averigua qué contiene tu agua del grifo (tienes más detalles sobre cómo entender los parámetros del agua aquí) y busca un método regular para dosificar los fertilizantes.

Si has seguido los rangos básicos que se detallan en la guía de dosificación de nutrientes, en realidad es bastante difícil que aparezcan síntomas de carencia en la mayoría de los acuarios. Nunca verás los síntomas de carencias graves que se detallan en las “tablas de carencias de las plantas”. En la mayoría de las plantas, si un nutriente concreto está presente pero en niveles bajos, la planta simplemente reducirá su crecimiento para compensar.

Las plantas acuáticas no sobrevivirían mucho tiempo en la naturaleza si tuvieran que estar constantemente marinadas en una mezcla de fertilizantes muy concentrada: la mayoría de las aguas naturales son muy pobres en nutrientes en comparación con los niveles que usamos en nuestros acuarios. Además, las bases de sustrato nutritivo, tan populares en los acuarios modernos, proporcionan, igual que en la naturaleza, una reserva de la que las plantas pueden abastecerse.

Hay enfoques para pasar de un estado de “suficiencia de nutrientes” a unos “niveles óptimos” que mejoren el porte, el color y la salud; los trataremos en futuros boletines. Para evitar carencias en el 98% de los acuarios, el método anterior será más que suficiente.

Rotala macrandra mini type 4 red. Su porte completo y su intensa coloración se deben a una combinación de buena fertilización, luz intensa y espacio suficiente para crecer.

Confundir las respuestas de adaptación de las plantas con “carencias de nutrientes”

Cuando cambia el entorno de una planta, hay un periodo de adaptación durante el cual la planta reprograma sus células para optimizar los recursos disponibles en el nuevo entorno. Por ejemplo, cuando la luz escasea, vemos que las plantas de tallo desvían energía hacia la producción de tallos más largos para llegar a la luz. Muchos otros cambios se producen a nivel celular y son menos visibles para los acuaristas. Sin embargo, esto suele manifestarse en el deterioro de las hojas más viejas, ya que la planta canaliza su energía hacia los brotes nuevos, unos brotes nuevos optimizados para el nuevo entorno. Los brotes nuevos optimizados para el entorno son robustos y más resistentes a las algas, mientras que en las hojas más viejas, que se están deteriorando, pueden aparecer algas.

Esto tiene dos aspectos importantes. El primero es mantener estable el entorno general del acuario para que la planta no tenga que reprogramar constantemente sus células para adaptarse a lo que hay disponible. Esto significa mantener constantes el CO2, los parámetros del agua y otras variables de nutrientes. Los acuaristas novatos que buscan el santo grial de los parámetros suelen fracasar porque no dejan de cambiar los parámetros antes de que las plantas hayan tenido tiempo de adaptarse. En los sistemas de crecimiento más rápido, las plantas pueden tardar hasta 2-3 semanas en adaptarse por completo a los cambios de régimen. En los sistemas de crecimiento más lento o con especies más lentas (como Bucephalandra), la adaptación puede tardar hasta un par de meses en completarse.

El segundo es saber que las hojas viejas de las plantas no se curan, aunque tu “nuevo entorno” tenga mejores variables que el anterior. Si las plantas se adaptan bien a las nuevas condiciones del acuario, los brotes nuevos deberían tener buen color y estar libres de algas, pero las partes viejas se deteriorarán y, con el tiempo, tendrás que cortar y replantar las partes nuevas de la planta y desechar las partes más viejas que se están deteriorando. Cuanto mayores sean los cambios en las variables del entorno, más tendrán que adaptarse las plantas y más rápido desecharán las hojas viejas, ya que sus células no están optimizadas para el entorno actual.

A diferencia de las personas, que pueden curarse, las plantas se adaptan produciendo constantemente hojas nuevas y desechando las partes más viejas y menos optimizadas. Puedes leer más sobre el mantenimiento de las hojas viejas aquí.

Si tu objetivo es conservar a largo plazo el máximo número de hojas viejas en una planta, mantén estable el entorno para que no haya cambios de adaptación.

No es habitual ver a acuaristas con grandes grupos de plantas delicadas como Hygrophila sp. Chai en sus acuarios. La mayoría de la gente mantiene sus acuarios de forma inestable, lo que provoca el deterioro prematuro de las hojas más viejas. Así que, aunque su grupo de Chai produzca hojas nuevas, esto se verá contrarrestado por la descomposición de las partes viejas, y el grupo quedará poco denso. Plantas como esta son una gran prueba de la estabilidad a largo plazo del acuario.

Conclusión

Establece un régimen sólido de dosificación de nutrientes en tu acuario, pero, una vez que lo tengas, dedica tiempo a trabajar en los demás aspectos del mantenimiento del acuario. La destreza en jardinería requiere práctica, experimentación y observación, y el mantenimiento de los acuarios plantados es mucho más que alcanzar ciertos parámetros del agua.

Aunque hay muchos ángulos desde los que ver las cosas, la mayor parte se reduce a observar las plantas, los peces y otros sucesos del entorno del acuario. Las plantas y los animales suelen dar señales bastante directas de lo que está pasando en el acuario y de cómo está cambiando la calidad del agua.

Esperamos que este artículo te haya dado una idea de los muchos otros factores que hay que tener en cuenta al analizar los problemas de las plantas.