Cómo controlar las algas pardas (diatomeas)

Introducción

Las diatomeas (un miembro de la clase de algas Bacillariophyceae) aparecen como manchas amarillo-verdosas o marrones y/o como una masa marrón fibrosa. Las diatomeas se encuentran prácticamente en todas las masas de agua dulce y salada y son una de las algas más ubicuas del mundo, ya que representan una cuarta parte de la biomasa mundial. La fotosíntesis de las diatomeas en los océanos produce más del 25% del oxígeno mundial. Se encuentran en pequeñas cantidades en la superficie de las hojas de las plantas y en el sustrato, y prácticamente en cualquier acuario, por limpio que parezca.

Las diatomeas se multiplican rápidamente en las condiciones adecuadas, duplicando su tamaño en tan sólo 24 horas, pero la vida de las células individuales es corta, normalmente menos de una semana. Las diatomeas construyen sus paredes celulares a partir de sílice, lo que ha llevado a algunos a concluir que son los silicatos de la arena o el suelo los que provocan la floración de las diatomeas. La mayoría del agua del grifo contiene silicatos, al igual que los sustratos como la arena o el aquasoil. Los estudios han demostrado (Kilham, 1971) que los niveles de silicato necesarios para que las diatomeas prosperen en agua dulce son muy bajos, y la mayoría de los sistemas de agua dulce son ricos en silicato, por lo que la eliminación total de los silicatos no parece ser un enfoque práctico para el control de las diatomeas.

El enfoque para el control de las diatomeas en acuarios no reside en la eliminación total de los silicatos, sino en permitir que se produzca la sucesión ecológica natural de las especies. Las algas están en la base de la cadena alimentaria de los microorganismos, y la mayoría de los problemas de diatomeas en los acuarios parecen desaparecer a medida que madura la comunidad microbiana de los acuarios. Las acciones que aceleren o ayuden a la madurez del acuario contribuirán a eliminar las floraciones de diatomeas.

Espectacular floración de diatomeas en un tanque recién instalado. Foto de Nate B..

Las floraciones de diatomeas en tanques nuevos pueden suceder rápidamente en horas. Esto puede llevar fácilmente al pánico incluso a los acuaristas experimentados. Sin embargo, la mayoría de estos problemas pueden resolverse sin necesidad de reiniciar el tanque.

Cómo resolver los problemas de diatomeas en acuarios nuevos

En los acuarios plantados, las floraciones de diatomeas son comunes en las nuevas instalaciones durante las primeras semanas. El enfoque para acuarios nuevos consta de dos partes. La primera es acelerar la madurez del acuario: a medida que las comunidades microbianas crecen y el acuario madura biológicamente, las diatomeas dejarán de desovar sin ninguna acción adicional. Lo segundo que podemos hacer es evitar que la floración de diatomeas se nos vaya de las manos mientras la comunidad microbiana se toma su tiempo para desarrollarse. Las floraciones de diatomeas que no se controlan pueden asfixiar a las plantas en una nueva instalación e impedir que crezcan sin problemas, y las plantas estresadas pueden desencadenar otra ronda de desove de algas.

Acelerar la madurez de los depósitos

Sembrar el acuario con medios filtrantes viejos es la forma más rápida de introducir una buena variedad de microbios en el nuevo entorno del acuario. Esto puede hacerse introduciendo esponjas filtrantes viejas directamente en el nuevo acuario y dejando que el filtro funcione. También se puede recoger mantillo de sustratos viejos y añadirlo al sustrato del nuevo acuario.

La mugre de los medios filtrantes viejos contiene microbios beneficiosos que pueden utilizarse para sembrar un acuario nuevo.

La mayoría de los microbios beneficiosos se propagan mejor en entornos bien oxigenados. El uso de un skimmer de superficie para mantener la superficie del agua limpia y una buena cantidad de flujo en el tanque ayuda a oxigenar el acuario. Es útil tener un filtro que tenga un caudal de 6X a 10X del volumen del acuario.

Las tomas superficiales del skimmer canalizan el agua superficial rica en oxígeno directamente al filtro. También mantiene la superficie limpia, lo que mejora el intercambio gaseoso. Tener un filtro potente y un patrón de flujo que llegue a todas las zonas del acuario garantiza unos buenos niveles de oxígeno en todo el acuario.

Plantar más densamente al principio acelera la madurez ecológica del acuario. Todavía se están estudiando los mecanismos exactos de por qué esto es así: algunos teorizan que las plantas de acuario crean microclimas favorables para la propagación microbiana, o que transportan colonias microbianas útiles en sus superficies a nuevos entornos del acuario. Lo que sí observamos es que los acuarios bien plantados maduran mucho más rápido que los que empiezan con poca vegetación. A medida que crecen las plantas, las algas se reducen rápidamente.

Un buen nivel al que aspirar es tener el 75% del sustrato plantado. Se trata de un listón muy alto que podría resultar caro en zonas donde las plantas cuestan mucho. Los acuaristas podrían utilizar especies más baratas y disponibles como filtradores espaciales para permitir que el acuario madure, y luego sustituirlas con el paso del tiempo.

Los acuarios bien plantados que tienen una gran masa vegetal de plantas sanas repelen las algas de forma natural. Por lo tanto, cultivar bien las plantas y proporcionarles buenas condiciones de crecimiento conduce directamente a un mejor control de las algas.

Las diatomeas dejan de florecer de forma natural cuando crece la masa vegetal. Los acuarios con poca vegetación pueden tardar más en madurar.

Evitar que la floración de diatomeas se nos vaya de las manos

Una floración abundante de diatomeas puede ahogar las plantas, bloqueando la luz e impidiendo que crezcan sin problemas. Debemos minimizar los factores desencadenantes clave que aceleran la propagación de las diatomeas.

La dosificación excesiva de nutrientes unida a una iluminación elevada agrava los problemas existentes con las diatomeas. En los acuarios recién plantados, el consumo de nutrientes es relativamente bajo, ya que la masa vegetal suele ser pequeña y las plantas necesitan tiempo para adaptarse por completo al nuevo entorno del acuario. El proceso completo de adaptación de las plantas recién introducidas puede durar un par de semanas. Durante este periodo, las plantas deben abonarse para que crezcan bien, pero debe hacerse de forma ligera. Los fertilizantes ricos en fosfatos o nitrógeno amoniacal deben evitarse o utilizarse con moderación.

En 2hr Aquarist, solemos recomendar a la gente que empiece con APT1 (que no contiene nitrógeno ni fosfatos), lo que permite que los acuarios nuevos se asienten sin problemas. A medida que el acuario madura y aumenta la absorción de las plantas, pasamos a utilizar APT3 (que contiene todos los elementos, incluidos nitrógeno y fosfatos). Esto evita acelerar el crecimiento de algas en las fases iniciales de la instalación de un nuevo acuario.

Los acuaristas suelen utilizar más luz para acelerar el crecimiento y conseguir una mejor coloración de las plantas. Sin embargo, la luz alta en las etapas iniciales de un nuevo tanque tiene un impacto dramático en la aceleración del crecimiento de las algas. Es mucho más prudente empezar con niveles de luz más bajos y aumentar los niveles de luz a medida que el acuario madura para conseguir una mejor coloración y densidad. Para acuarios con sólo plantas verdes, 40-60umoles de PAR en el sustrato es un buen punto de partida. Para acuarios con plantas más exigentes, 80-100umoles de PAR es un buen punto de partida.

Recortar las hojas deterioradas y sifonar los grupos más grandes de diatomeas durante los cambios de agua evita que las algas cubran las plantas.

Pulse aquí para saber cómo gestionar las plantas durante esta fase de adaptación.

Causas comunes

• Tanques plantados biológicamente inmaduros.

• Luz alta, junto con altos valores de nutrientes en una nueva configuración del tanque.

• Presencia sostenida a menudo causada por inestabilidades del tanque que reinicia/interrumpe el ciclo biológico (los sustratos exóticos, especialmente para los usuarios de sustratos de tierra DIY pueden enfrentarse a esto).

• Niveles elevados de amoníaco o fósforo en un tanque biológicamente inmaduro.

Soluciones

• Acelere la madurez biológica del acuario utilizando mantillo o medios filtrantes viejos.

• Una mayor masa vegetal permite a las plantas superar a las algas.

• Técnicas de cultivo para que las plantas se adapten más rápidamente, como se describe en esta página.

• Sifón manual durante los cambios de agua.

• Resina de intercambio iónico que elimina amoniaco/fósforo en casos desesperados.

¿Silicatos y diatomeas?

"Pero muchos trabajos muestran un vínculo entre los silicatos y las diatomeas"

Los conceptos procedentes del estudio de los sistemas naturales no son necesariamente aplicables de forma directa al funcionamiento de nuestros acuarios. Los silicatos están presentes en la mayoría del agua del grifo y de los suelos, y la mayoría de los acuarios no carecen de ellos. Un acuario recién plantado con bajos niveles de silicatos en el agua del grifo puede sufrir un brote de diatomeas. Por otro lado, un acuario bien plantado y biológicamente maduro no verá diatomeas ni siquiera con niveles elevados de silicatos o fósforo. Es mucho más práctico centrarse en la salud general de las plantas y en su dominancia en un acuario plantado.

En la galería de 2 horas, nuestra agua del grifo sale del tanque con 4ppm de silicatos. En muchos de nuestros tanques también tenemos 1ppm de fosfatos en la columna de agua. Si los silicatos y los fosfatos fueran realmente los desencadenantes de las diatomeas, no tendríamos fin a los problemas con las diatomeas. Sin embargo, como en la experiencia de la mayoría de la gente, las diatomeas aparecen en nuestras nuevas instalaciones y desaparecen por sí solas a medida que los acuarios maduran.

Aquí tiene enlaces a otras lecturas sobre:

1. Conocer los parámetros del agua

2. Pasos detallados sobre cómo ciclar un tanque plantado